5 ثقافات فرعية أثرت على الموضة الحديثة
تأثير الثقافات الفرعية على الموضة من المستحيل المبالغة في تقدير - يجب ألا تتحدث مرة أخرى عن الدور الذي لعبته فيه الموضة ، وصخرة الفخامة ، والفاسق ، و Vivienne Westwood 70s ، والهيب هوب والجاموس 80s أو 90s. منذ منتصف الستينيات وحتى يومنا هذا ، استلهم العديد من المصممين أسلوب المجتمعات الفردية الذي توحده القواعد الثقافية والأيديولوجية والمظهر (حاولت صناعة الأزياء دائمًا توحيد الناس بطريقة مماثلة). ذهبت الآن إلى الدورة وأمثلة غير واضحة تماما. لا نتحدث عن الثقافات الفرعية الأكثر شهرة ، ولكن المؤثرة - من cholo المكسيكي إلى أتباع مخدر السبعينات - وكيف أثروا على اتجاهات الموضة اليوم.
Cholo
تعود جذور ثقافة تشولو الفرعية إلى جيل الشباب من المكسيك الذين استقروا في الولايات المتحدة قبل جيل أو جيلين. تم استخدام المصطلح في الأصل للإشارة إلى السكان المحليين في أمريكا الجنوبية والوسطى ، ولكن في الستينيات ، أصبحت الطبقة العاملة من المكسيكيين الذين يعيشون في الولايات وممثلي حركة تشيانو حركة الحقوق المدنية يطلق عليهم اسم "cholo". في الواقع ، في الوقت نفسه ، في الستينيات من القرن الماضي ، اختار الشباب المجرمون تسمية "cholo" وبدأوا في استخدام الهوية الذاتية - هكذا تم تشكيل ثقافة فرعية مستقلة.
في البداية ، كان الرجال هم فقط من ينتمون إلى cholo ، وكانوا يرتدون السراويل الفضفاضة ، وقمصانًا كحولية وأحذية رياضية (لا يزالون من بين الماركات الشعبية المفضلة لديكويس وبن ديفيس ولويريدر) ، لكن الفتيات اعتنن بالتدريج الأسلوب. في الواقع ، تختلف النسخة الأنثوية من cholo فقط في الماكياج: الحواجب الموشومة المقوسة ، الشفاه التي تحيط بها قلم غامق ، عيون القطط ، بالإضافة إلى تصفيفة الشعر المميزة ذات الشعر العالي على جبينه والأظافر التي سوف تحسد عليها لينا لينينا.
أخذت Cholo كثقافة فرعية الكثير من موسيقى الهيب هوب الموجودة تحت الأرض ، وبالتالي فإن فتيات الكولا اللواتي يتمتعن بروح حلوة يعلقن الحلي الذهبية بدرجات متفاوتة من الشدة (ولكن الرجال ، بالمناسبة ، ليس حقًا). تدريجيا ، من الثقافة الحضرية للمناطق ذات الدخل المنخفض في لوس أنجلوس وسان دييغو ، أصبحت ثقافة تشولو الفرعية سائدة ، وقد تم اختيارها أولاً في ثقافة البوب (كانت فيرغي وجوين ستيفاني من بين الأولين) ، ثم في الموضة. نتيجةً لذلك ، يسحر المصمم ميل أوتنبرغ فتاة تشولا من ريهانا ، ومجلة دازد أند كونفويد تقوم بتصوير أفلام cholo ، ويكرس المصممون فتيات الكولا للتذكير على الأقل برودارتي وناصر مزهر لربيع وصيف 2014.
LGBT الهيب هوب
ظهرت موسيقى الهيب هوب المثليين جنسياً ، أو كما يُطلق عليها أيضًا اسم homo-hop ، في فجر التسعينات في كاليفورنيا. في البداية ، لم يتم وضع homo-hop كإتجاه موسيقي منفصل ، ولكن تم استخدامه للدلالة على مجتمع LGBT في مشهد الهيب هوب. قدم المصطلح نفسه تيم تيم ويست ، أحد أعضاء فريق ديب ديليكوليت. أعلن Homo-hop عن نفسه في التسعينيات من القرن الماضي ، وكان هادئًا في بداية الألفية الجديدة (باستثناء ، ربما ، الفيلم الوثائقي "Pick Up the Mic" بمشاركة فنانين Homo-Hop الرئيسيين في عصرنا) ، حيث تولد من جديد مع وصول عام 2010.
لم يخفي الجيل الجديد من الفنانين الهيب هوب ميولهم الجنسية غير التقليدية (أصبحت فرانك أوشن واحدة من أوائل الفنانين الأمريكيين من أصل أفريقي الذين خرجوا ، وأزيليا بانكس لا تخفي ميولها المخنثين) ، ولكن أيضًا بنشاط ، في النصوص ، تدعم LGBT MOVE. تجدر الإشارة إلى أنه في البداية لم يكن لدى Homo-hoppers ، بشكل عام ، أي علامات مميزة خاصة من حيث الملابس ، والفنانين الصريحين يمتزجون بثقافة السحب: من Grandmaster Flash و Furious Five و Wreckin 'Cru. ومع ذلك ، فإن بعض المحافظين على يقين من أن صانعي التنورة كاني ويست وترينيداد جيمس هما نتيجة لانتشار حركة المثليين في صفوف الهيب هوب ، وأن ريهانا الملتوية في الطيور الصغيرة ودراجات Le1f ليست أسوأ - مثال حي على التمييز بين الرجولة بشكل عام والهيب هوب في على وجه الخصوص.
في السنوات الأخيرة ، سعت الأزياء الرجالية عمومًا إلى محو الحدود بين الجنسين بشكل تدريجي - بدءًا من القائد الرئيسي لثقافة الشوارع في صناعة الفخامة ، ريكاردو تيسكي ، الذي قاد النماذج الرجالية إلى المنصة في التنانير إلى أحدث عروض الرجال. على سبيل المثال ، لوي تحت قيادة المدير الإبداعي الجديد جوناثان أندرسون أو كريستوف لومير جميلة للغاية ، بعد مشاهدة الفتيات اللائي يشكلن قوائم أمنيات مثيرة للإعجاب.
سبورات
تشكلت عارضة الأزياء في البيئة البريطانية للثقافة في أواخر الثمانينيات ، عندما تخلى مثيري الشغب في كرة القدم عن الزي المدرسي لصالح ملابس مصممة وملابس رياضية باهظة الثمن لجذب انتباه الشرطة بأقل قدر ممكن. ظهر النمط الذي بدأ يستغل من قبل عارضة في وقت مبكر - خلال أوقات القتال تيدي في 1950s وتعديلات في أوائل 1960s. جمعوا وهضموا تراث الثقافات السابقة لأسلافهم ، وأبرزت عارضة بهم صيغة بصرية خاصة بهم: جينز Fiorucci ، أحذية رياضية أديداس ، غولا أو بوما ، قميص بولو لاكوست وسترة سترة Gabicci.
من المعتقد أن مثيري الشغب في لندن قد تم تعريفهم بأسلوب الشارع الأوروبي من قبل مشجعي نادي ليفربول لكرة القدم الذين رافقوا فريقهم المفضل على جميع المستويات الأوروبية وجلبوا أكوام من العلامات التجارية الرياضية باهظة الثمن (في ذلك الوقت أديداس أو سيرجيو تاكيني) من الرحلات. في أواخر التسعينيات ، ابتعد مشجعو كرة القدم تدريجياً عن الصورة غير الرسمية الأصلية ، بينما تقوم العلامات التجارية باهظة الثمن ، بدورها ، بإزالة الأشياء المرتبطة بالعارضين من المبيعات (على وجه الخصوص ، واجهت بربري مشكلة في خلية الملكية).
بدأت الحركة التالية في الصعود منذ منتصف العقد الأول من القرن العشرين ، وحتى اليوم ، لم يكن اللاعبون العاديون يكرسون مشجعي كرة القدم ، لكن القوس هو نفسه كما كان عند الفجر: بنطال الجينز الضيق وقميص تي شيرت ونموذج ريبوك الكلاسيكي. يمكن مشاهدة هذه الصورة (دعنا نسميها "لاكونية وأنيقة") اليوم على العارضات في توبمان وعلى منابر بربري بورسوم وبول سميث ، وفي سياق ثقافي ، يُطلق على عارضة غير رسمية بديلاً لاستغلال hertirage الفائق العضلات و hipsterism.
نمط حياة صحي
لقد كتبنا بالفعل أكثر من مرة عن مدى تأثير الرياضة على الموضة الحديثة: الأشياء التي كانت في الأصل مخصصة للتدريب في نادي اللياقة البدنية تتناسب الآن تمامًا مع البيئة الحضرية ، وتفسح كعوب الأحذية المريحة مثل الأحذية الرياضية والأحذية الرياضية والنعال. يمكن ملاحظة تاريخ الاختراق بين الموضة والرياضة من منتصف القرن التاسع عشر: في عام 1849 ، نشرت مجلة Water-Sure Journal مقالة تحث النساء على التخلي عن الكولينولين الثقيل الذي كان عصريًا في ذلك الوقت لصالح الملابس التي من شأنها أن توفر المزيد من حرية الحركة. بعد ذلك بعامين ، ظهرت النسوية المعروفة أميليا بلومر في العلن في تنورة بطول الركبة وسروال واسع مثل سراويل تركية ، سميت فيما بعد باسمها سروال.
ومع ذلك ، نجا من سروال ازدهار حقيقي فقط في 1890s ، عندما بدأت النساء في السيطرة على ركوب الدراجات ، والتي كانت شعبية آنذاك. علاوة على ذلك ، ظهرت أصداء المواضيع الرياضية في مجموعات كل من غابرييل شانيل (نفس مادة جيرسي ونماذجها المستوحاة من شكل التنس) ، وإلسا شيافاريلي (مجموعتها Pour le Sport) ، وفيما بعد - Emilio Pucci (ملابس التزلج) ، Yves Saint Laurent (بدلة للصيد ، على وجه الخصوص ، سترة نورفولك) ، عز الدين عليا وروي هالستون (قمة مثل ملابس السباحة البيكيني) ، كارل لاغرفيلد (مجموعة ربيع وصيف 1991 مكرسة لركوب الأمواج لشانيل) ، دونا كاران (فساتين من بداية 1990- س من النيوبرين) وغيرها الكثير.
بشكل منفصل ، في هذا التسلسل الزمني ، تجدر الإشارة إلى سبعينيات القرن العشرين ، تلك الحقبة التي أصبحت فيها الرياضة جزءًا مهمًا وعصريًا في أسلوب الحياة. بحلول نهاية العقد ، كان الجميع مهووسين بحرف الأيروبيكس والركض ، ليس فقط لأسباب كانت موضوعية للصحة ، ولكن أيضًا لأنها كانت مثيرة ، وأصبحت الموضة بدورها المنصة التي اندمجت فيها الرياضة والجنس في كل واحد. لذلك ، في مجال التصميم المألوف ، تم استخدام الصوف ، ليكرا ، المهر ، البولي يوريثين ، نسيج المظلة ، وارتدت البنات أقنعة بلاستيكية كملحق للأزياء.
منذ بداية القرن الجديد ، ما زالت الرياضة تمر بمجموعات الأزياء كل موسم تقريبًا ، لكن موجة خطيرة أخرى من الشعبية جاءت في عام 2012 ، والتي ربطها كثير من الناس ، على وجه الخصوص ، بأولمبياد لندن. بدأ ظهور العلامات التجارية الرياضية مع مصممي الأزياء بشعبية تحسد عليها: أديداس مع ستيلا مكارتني ، جيريمي سكوت وماري كاترانزا ، نايك مع ريكاردو تيشي ، وكانت المنابر تحت التأثير الواضح لأسلوب الرياضة - يكفي أن نتذكر المجموعات من نفس مواسم ستيلا من FW 2012 / 2013 و SS 2013 ، ألكسندرا وانغ عن علامته التجارية الخاصة في موسم SS12 وهذا الربيع لبالنسياغا ، جيفنشي بصفته المروج الرئيسي للبلوزات من جميع المشارب ، برادا وإيميليو بوتشي من SS14 الموسم. بشكل عام ، والقائمة لا حصر لها. من الواضح أن هناك شيئًا واحدًا - أدى جميعها إلى حقيقة أن الملابس الرياضية اليوم تُفهم بشكل كبير بشكل لا ينفصل عن الحياة اليومية.
psychedelia
أصبحت المؤثرات العقلية جزءًا من حياة الثقافات الفرعية في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى في منتصف الستينيات: بشكل عام ، تم التعبير عن الإيديولوجية المخدرة في معارضة العالم الغربي للاستهلاك ، وبشكل طبيعي في محاولة للهروب من الواقع. بعد "صيف الحب" الذي حدث في عام 1967 ، بدأت الثقافة المضادة في النهاية في تشكيل الهبي ، والتي رفعت ليس فقط مبادئ السلام والحب ، ولكن أيضًا الاستخدام الواسع النطاق للمؤثرات العقلية ، مثل LSD.
البقاء في حالة من الوعي المتغير ، على وجه الخصوص ، التصور الضمني الضمني للألوان والقوام والصور والتأثير بشكل كبير على تشكيل صورة الهبي وتطوير الرسومات: ظلال الحمضية ، على نحو سلس ، كما لو كانت الصور الظلية المتدفقة ، تم استخدام الأقمشة المنسوجة. بالمناسبة ، تم شرح شعبية نمط بيزلي الهندي التقليدي بنفس الطريقة - في وقت حركة المخدرات ، تم طي "الخيار" الملون في صور مضحكة. باختصار ، عملت جميع التقنيات في ارتداء الملابس لجعل تجارب مخدر أكثر إثارة.
كانت الموصلات الرئيسية للأزياء المخدرة هي متاجر Paraphernalia في نيويورك ، و Granny Takes a Trip في لندن ، حيث تم بيع Thea Porter و Zandra Rhodes و Jean Muir و Ozzie Clarke. يمكن اعتبار إرث المخدّرين حركة المهاجمين في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي بألوانها الحمضية وقمصانها تاي تاي داي ومجوهراتها البلاستيكية - كل هذه الحيل في وقت واحد أخذت في الخدمة كل من فرانكو موسكينو وجيان فيرساتشي.
الجماليات المخدرة ليست أيضًا بمنأى عن العصر الحديث - معظمها في شكل ألوان نيون ، والتي بدأت منذ عام 2007 في الظهور في مجموعات مع ثبات تحسد عليه. ومع ذلك ، فهي ليست فقط: إذا فكرت في الأمر ، فالمطبوعات الرقمية المحببة (اليوم ، ولكن ليس كثيرًا جدًا) ليست أكثر من أصداء الأنماط الصديقة للمخدر في سبعينيات القرن العشرين ، فضلاً عن عودة أشياء تاي داي وأسلوب السبعينيات بشكل عام. على وجه الخصوص ، استخدام المطبوعات البصرية على نطاق واسع في مجموعات الخريف من هذا العام.