عودة الترف: لماذا بساطتها أمرت أن تعيش طويلا
إذا كان في صناعة الأزياء الحديثة وهناك شخص قادر على قراءة رغبات الجمهور بدقة غير مشروطة تقريبًا وبثها من خلال الملابس ، ثم هذا هو أليساندرو ميشيل. لقد كان هو الذي جعل الجميع يعتقدون قبل ثلاثة أعوام أن حدود النوع الاجتماعي في الموضة ليست أكثر من صورة نمطية قديمة ، وفي الوقت نفسه تم إطلاقه في عالم الستراتوسفير بكون عالم الموضة اتجاهًا لأسلوب مثقف فكري جيد القراءة في مايو 1968.
تدريجيا ، أصبحت الخل الذي أظهره ميشيل في مجموعاته لغوتشي محشوًا أكثر فأكثر بمكونات إضافية: هنا أنتما خداعان بصريان بروح أعمال شياباريلي في ثلاثينيات القرن الماضي ، وإشارات إلى أواخر السبعينيات وإيف سان لوران ، والنغمات الصاخبة من آسيا ، الشرير ، 1980s والصفر. أصبحت قمة كل هذه الكماليات مجموعات غوتشي لموسم الرحلات البحرية في 2017 و خريف وشتاء 2017/2018: في الأول ، كانت الجماليات المفرطة في منتصف العقد الأول من القرن العشرين واضحة تمامًا ، دون مواربة ، وفي الثانية تمتزج تمامًا في مجموعة من الجاكار والترتر ، والفراء و الراين.
الإبداع ميشيل هي حيوية ، ولكنها بعيدة عن المثال الوحيد على حقيقة أن ماركات الأزياء اليوم أصبحت أكثر ثقة من بساطتها ، التي تمثل النصف الأول من العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. على مدى السنوات الخمس الماضية ، فعلنا فقط ما قلناه حول إعادة النظر في اتجاهات منتصف التسعينيات: حول القراءة الجديدة لتراث هيلموت لانج وجيل زاندر ، حول المجموعات الأولى من ميوشيا برادا ، التي لم تفقد بعد أي ربع قرن أي صلة ، بالأنوثة الجديدة التي لم تكن كذلك. يتطلب الزخرفة المفرطة (بعد كل شيء ، قررت الأجندة النسوية الحالية مرة أخرى أن للمرأة الحق في إهمال شرائع الجمال التقليدية من أجل الراحة).
وصلت الفكرة إلى ذروتها مع ظهور ما يسمى Normcore - "الموضة دون الموضة" - وتحولت في نهاية المطاف إلى ثعبان يذيل الذيل نفسه. باختصار ، لقد رتبنا طوال هذا الوقت للأزياء ، وفي الوقت نفسه أنفسنا ، علاجا لإزالة السموم: لقد قمنا بالتنظيف بجد ، والقضاء على كل شيء لا لزوم له ، وخزائننا ، حاولنا أن نشرب بأفكار الاستهلاك الواعي ونتعلم كيف نعيش مع مجموعة من الملابس على الأقل ، باتباع مبدأ "أقل أفضل ، لكن أفضل ". بالمقابل ، شجعنا المصممون على شراء واحدة ، ولكنها مثالية ، بدلاً من عشرة فساتين ذات ديكور معقد ، وزرع بساطتها "الجديدة" في مجموعاتهم - فقط تذكر Phoebe Faylo لـ Céline و Raf Simons لجيل ساندر.
"
حثنا المصممين على الشراء بدلاً من عشرة فساتين ذات ديكور معقد لشراء واحدة ، ولكنها مثالية
أعلن صحفيو الأزياء ولادة بطلة بديلة في عصرنا ، والتي لديها ما يكفي من القلق وبدون حمل الأحذية في الحقيبة ، مما يعني أن وظيفة التصميم ووجوده في الملابس بالنسبة لها هي قيم أساسية. باختصار ، يبدو أن التناقض ورفض الترف المتباهي ، الذي كان سمة من سمات العقد الماضي ، سوف يظلون معنا لفترة طويلة ، وبشكل عام سيصبحون افتراضات الموضة الرئيسية ، لكن هذا لم يكن كذلك. إن مجموعات المواسم الأخيرة تذكرنا بشكل متزايد بأسلوب العقود الغزيرة حقًا - السبعينيات والثمانينيات والألفينيات من القرن الماضي - وتعيد انتباهنا إلى الأكتاف الضخمة التي ارتدتها بطلات الأسرة الحاكمة واللوغومانيا والأزياء في روح "ارتداء كل خير في وقت واحد." يبدو أن بساطتها من عينة من عام 2010 أمرت أن تعيش طويلا - ولكن لماذا؟
في الواقع ، من أجل فهم سبب عودة المفرط والرفاهية المتعمدة إلى الموضة الآن ، من المفيد أن ننظر إلى الماضي. إذا تخيلنا فترات من التبسيط و "الحد الأقصى" المشروط في الموضة في شكل رسم بياني ، فستبدو وكأنها موجة جيبية موحدة مع فواصل زمنية تبلغ حوالي عشر سنوات. هذا ، بالطبع ، لا يعني أنه تم تحديد كل حقبة عصرية بأسلوب موحد معين: على سبيل المثال ، في العشرينات من القرن الماضي نربط بين النجاح المتكافئ مع القوس على حد سواء شانيل ، ومع الفتيات الزعنفة يرتدون هامش مطرز ، ولكن 1930s - مع الفساتين البسيطة الرائعة ببراعة Madeleine Vionnet و Madame Gre ، والإفراط في التركيز على السريالية بواسطة إلسا شيافاريلي. كان السبب وراء سعي كل جيل جديد من المصممين (وأحيانًا بشكل متزامن تقريبًا) لتخريب الشرائع الأسلوبية والبصرية في الجيل السابق ، هو جوهر الموضة كظاهرة ، هدفها - إثارة اهتمام الجمهور ، وتقديم شيء جديد له.
غالبًا ما يكون الاهتمام بالجدة هو ما يدفعنا إلى استهلاك الأزياء ، مما يجعل هذا المجال مرتبطًا بصناعة الترفيه. منذ أن أصبحت الملابس مجرد ملابس وبدأت في تشكيل مجموعة كاملة من الدلالات المتعلقة بالوضع الاجتماعي والمالي للمالك وعادات حياته وحتى الموقف السياسي ، أصبحت إمكانية حدوث تغييرات مستمرة وتحديثات هي القوة الدافعة الرئيسية للأزياء.
لذلك ، في فجر الموجة الأولى من الحركة النسائية ، رفضت الفتيات على نطاق واسع هدم الكورسيهات والتنانير والقبعات الثقيلة ، مما تسبب في قرارهن بحقيقة أنه من الملائم أكثر لقيادة نمط حياة نشط في الفساتين القصيرة دون زخرفة كبيرة ، وبشكل عام لا يرغبن في أن يكونوا مجرد ملابس جميلة الرجال. تملي العودة إلى صورة الأنوثة الكنسي في العقد المقبل بسبب تزايد شعبية هوليوود ، التي بدأت في الثلاثينات من القرن الماضي في جني أموال كبيرة في صناعة السينما (وفي نفس الوقت اجتذبت مصممين بارزين للعمل).
أعلن صحفيو الأزياء ولادة بطلة بديلة في عصرنا ، والتي لديها ما يكفي من القلق وبدون التقاط الأحذية في الحقيبة
مزيد من أكثر. كان الانتقال من الترف المتعمد في الخمسينيات إلى الإيجاز في الستينيات ، كما نعلم ، مستوحى من رغبة جيل جديد من مستهلكي الأزياء بطريقة مبسطة للتخلي عن مُثل الجيل السابق وبناء الكود المرئي الخاص بهم ، حيث خطة بسيطة من الصور الظلية البسيطة واستخدام غير تقليدية مواد لصنع الملابس. أعلن إيف سان لوران عن عودته إلى المسرحية في الأزياء كمجموعته المثيرة المثيرة للليبرالية لعام 1971 (والتي ، بالمناسبة ، كانت مختلفة تمامًا عن كل ما قام به المصمم من قبل) مستوحاة من الأربعينيات من القرن الماضي وتسببت في غضب الجمهور المشرف. سان لوران - بوعي أو لا - حددت الموضة للناقلات الجديدة ، التي اتبعتها طوال سبعينيات القرن الماضي: استخدام مجموعة أدوات متعمدة ، فضح ترف أصيل أو مكياج لإسقاط الأزياء البرجوازية ورموز مكانة التصميم القديم.
وبهذه الطريقة للتعبير عن الذات ، رأى الجيل الجديد فرصة للهروب من الشعور بالقلق المتزايد - من الحرب المستمرة في فيتنام وأزمة النفط في عام 1973 والتوتر في العالم في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات. علاوة على ذلك ، كلما ارتفع معدل البطالة ، سعى الناس بنشاط أكبر للاستهلاك ، وحفزت الماركات الأكثر عصرية على الشراء.
بدأت الموضة تتحول إلى جزء كامل من صناعة الترفيه ، التي لا تبيع الملابس فحسب ، بل فكرة الهوية الجديدة ، وأصبحت شكلاً مناسبًا من أشكال الهروب ، مما قد يخنق القلق ويخلق مظهر الرفاهية. أصبح الثراء الحديث غير الثري نماذج جديدة للتقليد ، وعروض الواقع مثل "أنماط حياة الأثرياء والمشاهير" - رواد رائدون في "عائلة كارداشيان" ، واختفى مفهوم "هذا أيضًا" من الحياة اليومية في سياق الملابس. أصبح الهوس بمكانة الكثيرين إحدى القيم المحددة في الحياة ، وطرق تحقيقها ثانوية. التقى المجتمع بنهاية الثمانينيات كما لو أنه مرهق بسباقه للاستهلاك - كما اتضح ، التسوق 24/7 ليس ضمانًا للسعادة.
كانت نقطة التحول هي "الإثنين الأسود" 19 أكتوبر 1987 - الانهيار الحاد والأقصى لسوق الصرف ، والذي يطلق على مقدمة الأزمة الاقتصادية في التسعينيات. استجابت الموضة للأوضاع المالية المهزوزة في العالم من خلال تحويل 180 درجة: عرض ثروتها في الوضع السائد بدأ يعتبر خطوة ، وانخفض معدل استهلاك السلع العصرية ، وكان رد فعل المصممين على التغييرات من خلال تقديم الحد الأدنى من التقشف للعملاء. كتب فيل ثورنتون ، وهو صحفي في The Face ، في أوائل التسعينيات: "لقد كانت وفرة الثمانينيات قد انتهت ، وأصبح من الواضح ما إذا كانت الرغبة الطموحة في لبس بطريقة تحسِّن الوضع الاجتماعي للشخصية يمكن أن تكون لعبة فارغة ومشكوك فيها".
ومع ذلك ، بدأ التحول إلى مسار جديد في الظهور في النصف الثاني من التسعينيات ، عندما بدأت دور الأزياء الفرنسية بدعوة المصممين الشباب والطموحين كمخرجين إبداعيين ، لم يكونوا مهتمين باللعب وفقًا لقواعد التبسيط. بعد أن امتلكوا العلامات التجارية التاريخية ، قرر رجال الأعمال بقيادة برنارد أرنو وفرانسوا هنري بينو تحويل الأزياء إلى أداة متكاملة لكسب المال ، ولهذا كان من الضروري تحويل عروض الأزياء إلى عروض ترفيهية ، والأشياء التي تظهر على المنصة إلى أشياء من الأحلام ، والرغبة في امتلاك والتي من شأنها تشجيع الجمهور على شراء العطور والاكسسوارات وغيرها من الأشياء الصغيرة. أصبحت نهاية الركود الاقتصادي في عام 2001 والانتقال إلى واحد من "بدانة" العقود ، يجلس بشكل مريح على بئر نفطية ضخمة ، أرضا ممتازة لاستعادة الموضة إلى الإفراط في تفاقم: شراء لتكون سعيدا.
لذلك ، نسمع اليوم مرارًا وتكرارًا عن العودة ليس فقط بحلول عام 1980 ، وليس الصفر ، ولكن قائمة الاتجاهات الرئيسية للموسم المقبل تشمل المخمل ، الجاكار مع الكتفين الضخمة ، والترتر والفراء الملون. جزئياً ، يمكن اختزال كل شيء إلى حقيقة أن الناس سئموا ببساطة من بساطتها اللطيفة لعام 2010 ، والتي ربطتهم منذ التسعينيات بأقوالها مثل "إذا كنت قادرًا على تقدير مثل هذه الأزياء الفكرية ، فأنت ذكي بما يكفي ومتقدم" لكن ، بالطبع ، الأمر ليس كذلك.
إذا نظرنا إلى الموضة كشكل من أشكال الهروب ، والذي تجلى بطريقة ما عبر التاريخ ، يمكننا أن نفترض أننا اليوم نسعى مجددًا للاختباء وراء الواقع القاسي وراء الملابس المشرقة ، بكل معنى الكلمة. عندما يحدث حدث رهيب في العالم بعد الآخر ولا يكاد يشعر أي شخص بثقة مائة في المائة في المستقبل ، عندما تنطلق المخاوف بشأن الأزياء والقيم المادية إلى محيط انتباه الجمهور ، يتعين على العلامات التجارية البحث عن طرق جديدة لجذب الجماهير.
يخلق المصممون صورة سريعة الزوال من الفرح والرفاهية ، مما يحفز الناس على شراء الأشياء ليس فقط ، ولكن جزءًا من الاندورفين. المستهلكون ، بدورهم ، مستعدون لدخول اللعبة - ببساطة لأنه في بعض الأحيان يكون من الأسهل والأكثر فائدة أن يختبئوا تحت قبة التفاؤل الخارجي ، بدلاً من الإحباط بشأن ما لا يمكننا تغييره. ترف وتفاني الملصقات للجيل الحديث ليس رغبة كبيرة في الاستهلاك الواضح ، بلعبة سخرية مع مفاهيم الوضع ، أو محاولة للضحك على حالة الأزمة الاقتصادية ، أو مجرد الرغبة في ارتداء قناع.
الصور: غوتشي ، سيلين ، جيل ساندر ، ويكيميديا كومنز (1 ، 2 ، 3) ، منطقة ، أوف وايت
