تنورة رجالية كقاعدة عصرية جديدة
قبل أسبوعين ، طوقت الإنترنت الأخبار: جاء تلاميذ من أكاديمية إكستر في ديفونشاير إلى صفوف في التنانير. تبين أن هذا الاحتجاج كان احتجاجًا: كان الجو حارًا ، وكان من المستحيل تمامًا السير في سراويل ، لكن مدير المدرسة لم يسمح للأطفال بالحضور للدروس القصيرة - يقولون ، إنهم لا يمتثلون للوائح الموحدة.
وقبل ذلك ببضعة أيام ، ظهر البريطاني جوي بارج وهو يعمل في لباس: أولاً جاء في سراويل قصيرة ، لكنه تأنيب أيضًا بسبب التناقض بين المظهر ورمز اللباس في المكتب - وردا على ذلك ، اختار لفتة جذرية إلى حد ما. في نفس الوقت تقريبًا ، على الجانب الآخر من القناة الإنجليزية ، بالفرنسية نانت ، قام سائقو الحافلات بالإضراب ، حيث كانوا يعملون في التنانير. من الجدير بالذكر أن كل هذه الأحداث وقعت في غضون أسبوع واحد - كما لو كان شخص ما قرر إطلاق نوع من الغوغاء الفلاش.
بمرور الوقت ، أصبحت صورة الرجل "الحقيقي" مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحقيقة أنه يمكننا اليوم أن نوضح مع ميمي "أنا على الحصان" ، وأصبحت السراويل عنصرًا مهمًا في هذه الصورة
بالضبط في الوقت نفسه ، في باريس ، كان أسبوع الموضة الرجالي يمتد بقوة وقد كان بيانه ، من قبيل الصدفة ، محاولة لإضفاء الشرعية على الرجال في التنانير. يمسح راي كافاكوبو في مجموعة Comme des Garçons Homme Plus حدود النوع الاجتماعي من خلال تقديم تاريخه في بدلة الرجال على عدة عصور ، ومن المفارقات على الصور النمطية التي أصبحت راسخة في المجتمع الحديث. العلامة التجارية الفرنسية A.P.C. ينتج هوديي ممدود ، من المفترض أن يرتدي مع شورت قصير - أو بدونها. يعرض Dries Van Noten و Loewe في مجموعات رجالهم القمصان ، وأكثر شبهاً بالفساتين ، وبالمان - تونيكات وقمصان بطول الركبة. لديور نسخة من الرجال من لباس لباس الباسك ، في حين أن ألكساندر ماكوين وتوم براون لديهما فساتين طبيعية. وتتألف المجموعة الأولى من العلامة التجارية الخاصة التي طال انتظارها ، ستيفانو بيلاتي ، بالكامل تقريباً من أشكال مختلفة حول موضوع "الذئب في ملابس الأغنام" - أي الرجال في ملابس النساء.
ظهرت فكرة الملابس المتمايزة بين الجنسين منذ وقت ليس ببعيد. إذا بحثت في التاريخ ، يمكنك بسهولة تذكر العديد من الأمثلة عندما يرتدي الرجال ملابس عصرية للسيدات - من الملابس الرومانية والرأس المصري القديم إلى عناصر الملابس الوطنية (خاصة النقبة الاسكتلندية). في تلك الأيام ، كانت الملابس بمثابة علامة اجتماعية بدلاً من الجنس ، وتماثلت نظائرها في التنانير والفساتين الحديثة في الحياة اليومية لسببين: أولاً ، تم قطعها وخياطةها ، وثانياً ، كانت مريحة للقيام بالأشياء رجال شجعان يستحقون - القتال والبناء وزراعة الأرض والمشاركة في الممارسات الدينية.
ولكن بالفعل في المرحلة التالية من التنمية الاجتماعية ، عندما كان الرجال يدرسون الماشية ، ولا سيما الخيول ، كانوا بحاجة إلى قطعة ملابس جديدة - كان من المريح ركوبها. بمرور الوقت ، أصبحت صورة الرجل "الحقيقي" مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحقيقة أنه يمكننا اليوم أن نوضح لي على ظهور الخيل ، وأصبحت السراويل عنصرًا مهمًا في هذه الصورة - أو بالأحرى نموذجها الأولي في ذلك الوقت.
من الغريب أن التمايز النهائي لملابس الرجال والنساء "المناسبة" قد ظهر منذ فترة غير بعيدة - في منتصف القرن التاسع عشر. في ذلك الوقت في أوروبا ، لم تكن هناك ممارسة لتقسيم ملابس الأطفال إلى ملابس مخصصة للفتيات والفتيان: كان المواليد الجدد من كلا الجنسين يرتدون ثيابًا تونسية مماثلة ، ولم يُمنح الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 7 سنوات سوى سراويلهم الأولى (أو بالأحرى ، المؤخرات) - تقليد يسمى "المؤخرة" بمثابة نوع من العمل ليصبح رجل بالغ. بالمناسبة ، في وقت مبكر من ذلك بقليل ، في بداية القرن ، ظهرت بدلة الرجال التقليدية في النهاية ، وأصبحت كما هي ، مع تعديلات طفيفة ، اعتدنا أن نراها اليوم: سترة وسترة وسروالًا بالتأكيد.
إذا قمت بتلخيص كل ما سبق ، فقد تبين أن البنطلونات كميزة لخزانة ملابس الرجل ليست أكثر من اتفاقية مجسدة في ذهن المجتمع أولاً ، على أساس الضرورة (لم تشارك النساء في معارك الخيل ، وذهبت على ظهور الخيل قليلاً ، مما يعني أنهم لا يحتاجون إلى السراويل ) ، ثم تحولت إلى صورة نمطية. قال الكتيب الخاص بمتحف نيويورك متروبوليتان للفنون "Bravehearts: Men in Skirts" ، الذي أقيم في الفترة 2003-2004: "أحد أهداف هذا المعرض هو إظهار أنه لا توجد علاقة طبيعية بين عنصر خزانة الملابس والأنوثة أو الذكورة ، كل هذا ليس أكثر من الجمعيات الثقافية المفروضة ". ليس من المستغرب أنه لأول مرة تم التشكيك في جوهر تقسيم النوع الاجتماعي في الملابس في الستينيات ، عندما بدأ الجيل الشاب في البحث عن أنفسهم من خلال ثقافات فرعية وحرمان الأعراف الاجتماعية التقليدية.
تخيل الهبيز مجتمعًا مثاليًا ، لم يكن مثقلًا بالقلق بشأن ما يليق بالرجل وما يتعلق بالمرأة (بما في ذلك قضايا المظهر) ، وفي الثمانينيات من القرن الماضي ، رُسمت صورة الرجال الذين يرتدون التنانير من قبل المصمم العبقري راي بيتري المستوحى من أعماله جان بول غوتييه. حتى نهاية القرن العشرين ، تم وضع المجتمع على أي أفعال لخلع ملابس الرجال في ملابس النساء وإعتبارها إما صورة زائفة أو ثورة ضد النظام - كان من أوائل من يتبادر إلى الذهن مثالاً على كورت كوبين بمجموعته من الفساتين المزهرة ، والتي ظهر في غلافها الوجه.
بعد خمس سنوات من الآن ، إذا حضر صبي إلى المدرسة وهو يرتدي التنورة ، لن يضحك عليه أحد أو يعتقد أن هناك شيئًا ما خاطئًا معه. ما الذي يهم ما يرتديه؟
الدورة ، التي يتم اختيارها من قبل المصممين الحديثين الذين ينتجون عارضة أزياء في التنانير على المنصة ، هي قصة أخرى. وهم لا يسترشدون بالرغبة في البصق في وجه الأخلاق المقبولة عمومًا ، بل للتشكيك في الصور النمطية المقبولة. عندما عرض جوناثان أندرسون التنانير والسروال والفساتين مع الكشكشة في مجموعة رجاله لموسم خريف وشتاء 2013/2014 ، اعتبرها الجمهور مظهراً من مظاهر التطرف الشبابي - تجاهل المصمم نفسه وقال إنه ببساطة لم يفكر في سبب عدم تقديمه للشباب مثل هذا النوع من الجنس محايد.
إذا كان جادن سميث يرتدي التنورة ، فإنه لا يتحدى المجتمع ، بل لأنه ببساطة يعجبه بهذه الطريقة. في مقابلة مع مجلة نايلون ، قال: "بعد خمس سنوات ، إذا حضر صبي إلى المدرسة وهو يرتدي التنورة ، لن يضحك عليه أحد أو يعتقد أن هناك شيئًا ما خاطئًا. هل يهم ما يرتديه؟ أنا متأكد سوف ينظر أطفالي والجيل القادم في أشياء غير مقبولة لنا اليوم ".
في مقطع الفيديو الخاص بحملة Calvin Klein الدعائية # mycalvins ، يقول مغني الراب Young Thug: "يمكنك أن تكون رجل عصابات بالملابس والسروال الواسع" ، وتثبت أنه ليس بالكلمة ، ولكن في الفعل ، لا تتردد في الظهور في غلاف مصمم فردي. الألبوم. قام ريكاردو سيلانس ، المدير الإبداعي السابق لجيفنشي ، بتكرار تضمين مجموعات رجاله أشكال مختلفة من الملابس "النسائية" ، ويمكنك أن تتخيل مثل هذه القطعة من خزانة الملابس ليس فقط على البصيرة مثل كاني ويست. والعلامة التجارية الأسترالية Utilikilts تحت شعار "نحن لا نهتم بالقيود المسبقة" تروج بنشاط للجماهير فكرة أن أسلاف التنانير هم في الواقع كيلتات - واحدة من أكثر قطع الملابس ذكورية التي تظهر بوضوح من خلال صورهم الإعلانية.
بالطبع ، لا ينبغي للمرء أن يتوقع أنه في المستقبل القريب ، سيرتدي الرجال التنانير والفساتين ، أو على الأقل يشعرون بالشجاعة للقيام بذلك. بعد إصداره في منتصف الثمانينيات ، وعدت The Face بغطاء من تصميم Ray Petri ، بثورة مستقبلية في الأزياء الرجالية - بداياتها تبدأ في الظهور فقط بعد أكثر من ثلاثين عامًا. المفارقة هي أن معظمنا لا يزال ، بعد أن رأينا بعض المشاهير الذكور في تنورة ، نعتبر هذا إما أن يكون بطريقة غريبة الأطوار أو وسيلة لجعل العلاقات العامة.
حتى مع معرفة الخلفية الكاملة للعلاقات بين الرجال الذين يرتدون التنانير والفساتين ونظائرهم ، ما زلنا نكافح للتخلص من الدلالات التي نوفرها بشكل غير واعٍ لهذه القطعة أو تلك من الملابس: النساء - الفساتين ، الرجال - السراويل. ليس من السهل علينا أن ننسى الصورة الذكورية التي نمت على مدار عقود من خلال الإعلان وثقافة البوب الشعبية - لا يزال يبدو أننا مرتبطون بكيفية تصرف الرجل وما يجب أن يلبسه.
للقوالب النمطية طبيعتها الخاصة: من المهم للناس أن يتمسكوا بالمواقف والقواعد والعقائد من أجل أن يشعروا بالاستقرار (وإن كان ذلك في كثير من الأحيان خيالي). لكن احكم على نفسك - هل حقيقة أن فين ديزل حضر إلى حفل EMA في تنورة جلدية جعلته أقل شجاعة وجاذبية؟ وماذا أزال ديفيد باوي حبه للفساتين؟ في الواقع ، فإن فرض الفرض القاطع على الرجال بأنهم لا يفترض أن يرتدوا التنانير هو فقاعة صابون كبيرة ، والتي في الواقع لا علاقة لها بالواقع التاريخي.
تمامًا مثل البنطلونات ، منذ مائة عام ، بدأت تدريجيًا تدخل خزانة الملابس النسائية ، ويمكن اعتبار ظهور التنانير والفساتين في مجموعات الرجال اليوم انتصارًا للحركة النسائية. إن الحقوق والحريات ، التي لا تزال المرأة تقاتل من أجلها في القرن الحادي والعشرين ، تؤدي ، كما لو كان بفعل سلسلة من ردود الفعل ، إلى تحرير الجميع - بما في ذلك في الأزياء. نحن لا نتحدث عن أن ارتداء الملابس المتقاطعة يجب أن يصبح بالتأكيد قاعدة للحياة ، لكن الرفض المتحمس للجديد (وفي حالة الرجال الذين يرتدون التنانير ، كما اتضح ، القديم المنسي) لا يؤدي إلى أي شيء سوى الانحدار.
الصور: وي هونغ تشن ، استوديوهات حب الشباب ، ستافونلي ، إيه دبليو أي كيه.
