لماذا تراهن بيوت الأزياء على مصممين غير معروفين
في أواخر يوليو ، أصبح معروفا أنه بعد ثلاث سنوات من التعاون ، سيترك ألكساندر وانغ منصب المدير الإبداعي لـ Balenciaga ويركز على علامة تجارية خاصة به. قبل أقل من شهر من عرض المصمم مجموعته الأخيرة لـ Balenciaga - سيحدث هذا في 2 أكتوبر في أسبوع الموضة في باريس. كل هذا الوقت ، لا أحد يتحدث عن من سيأتي إلى مكان وانغ. بالإضافة إلى المرشحين الذين صنعوا بالفعل اسمًا لأنفسهم ، مثل كريستوفر كين ولازارو هيرنانديز وجاك مكولو من بروينزا شولر ، هناك نسخة سيتم تعيين بعض المصممين غير المعروفين من فريق العلامة التجارية. بشكل عام ، ألمحت قيادة بالنسياغا نفسها إلى هذا الاحتمال.
يعتقد البعض أنهم استلهموا من مثال غوتشي ونجمهم الجديد أليساندرو ميشيل ، الذي يزعم أنه مع وصول ربح العلامة التجارية ارتفع بنسبة 4.9 ٪ في الأشهر الستة الأولى ، للمرة الأولى في العامين الماضيين (على الرغم من أن مزايا ميشيل غامضة هنا ، إلى حد كبير ، لا يزال يذهب فقط للبيع). ومع ذلك ، فإن حقيقة أن بالينسياغا - منزل له تاريخ وتراث هائل في سياق الملابس (التي لا يملكها غوتشي) - فكر في عدم دعوة نجم إلى كرسي المدير الإبداعي ، يعطي سببًا للتساؤل: هل يحتاجون إليه الآن؟ عالم أسماء نجوم الموضة؟
عندما أعلن كريستيان ديور ، في عام 1957 ، أنه بعد وفاته ، سيكون إيف سان لوران ، البالغ من العمر 21 عامًا - في ذلك الوقت واحدًا فقط من المصممين المتفرغين - رئيسًا لأحد بنات أفكاره - لم يعرفوه سوى بالفوز بجائزة وولمارك. ومع ذلك ، بعد جمعه لأول مرة ، والذي تم عرضه بالفعل في عام 1958 ، بدأ الجميع يتحدثون عن سان لوران وبدأوا في تسميته أملًا جديدًا "الأزياء الراقية". تم تعيينه في عام 1990 من قِبل مصمم الأزياء في غوتشي ، وأصبح توم فورد الأمريكي غير المعروف في غضون عامين فقط المدير الإبداعي للعلامة التجارية وجعله في المرتبة واحدة من أكثر من المرغوب فيه لمدة 12 سنة القادمة. قبل أن يصبح المدير الإبداعي لمجموعة رجال إيف سان لوران ، شغل إيدي سليمان مساعدًا لمستشار الأزياء جان جاك بيكارد.
لمدة أربع سنوات ، ساعدت فيبي فيلو ستيلا مكارتني في كلوي لتحل محلها بعد رحيلها الأخير ، وتقريباً من المجموعة الأولى التي تندرج ضمن فئة المصممين الواعدين. كان نيكولا غيسكيير ، الذي ترأس بالنسياغا في عام 1997 ، يعمل سابقًا في مجموعة العلامة التجارية للسوق الآسيوية ولم يكن شخصية إعلامية. عُيِّن الإيطالي الشاب ريكاردو تيشي مدير الإبداع في جيفنشي بعد ستة أشهر فقط من عرض مجموعته الأولى في أسبوع الموضة في ميلانو. هذه ليست الأمثلة الوحيدة ، لكنها أسفرت في النهاية ، إن لم يكن في الأطول (كما في حالة إيف سان لوران أو إدي سليمان) ، فمن المؤكد أنها واحدة من ألمع النقابات. وفي الوقت نفسه ، قاموا بتصميم اسم كل من المصممين ، حيث حولوهم إلى وحدات مكتفية ذاتياً في جدول المراتب العصري.
اليوم نشهد جولة أخرى من مسرحية "أخبرني باسمك". قبل انضمامه إلى Schiaparelli ، لعب Bertrand Guyon الأزياء الراقية في Valentino على الهامش. أدريان كايادو (الآن في كارفن مع الكسيس مارتيال) - الملحقات والأحذية في جيفنشي جنبا إلى جنب مع الصمت. حصل جوليان دوسن على مساعدة نيكولاس جيسكيرا في بالنسياغا لعدة سنوات ثم نُقل إلى باكو ربان ، حيث تم تعيينه الآن كمخرج إبداعي. كانت ناديز فاني تسيبولسكي هي المدير الفني للعلامة التجارية للأخوات في نيويورك أولسن ذا روو ، وبالتالي تبدو كمرشح مثالي لهيرميس. لم يكن لدى جوني كوكا يد في حقيبة واحدة في سيلين ، لذلك فإن تعيينه في شركة ميلبيري أكثر من مبرر ، نظرًا لأن الحقائب هي العنصر الرئيسي لإيرادات العلامة التجارية.
لم يكن لدى جولي دي ليبران (الموجودة الآن في سونيا ريكيل) أي خبرة في إدارة دار أزياء كبيرة ، لكن لمدة ست سنوات كانت اليد اليمنى لمارك جاكوبس بينما كان يعمل في لويس فويتون ، ويمكنها مشاهدة العملية من الصف الأول. أسس أرنو فيلانت وسيباستيان ماير علامته التجارية كوبرني فيم قبل عامين فقط ، لكنهما يعتبران بالفعل من بين المصممين الفرنسيين الواعدين ، وجمالياتهما رائعة لتجديد التراث المستقبلي لكوريجيس. أصبح رودولفو بالالونجا في عام 2006 مدير التصميم في برادا ، وبعد ثلاث سنوات انتقل إلى فيونيت ، حيث نُقل إلى جيل ساندر. حتى وقت قريب ، كان كل هؤلاء الأشخاص ، كما يقولون ، معروفين على نطاق واسع في دوائر ضيقة ، لكن كبار رجال الأعمال في مجال الأزياء قرروا منحهم فرصة لإثبات أنفسهم. وهنا السبب.
في وقت عرض مجموعة 1960 لكريستيان ديور ، كان إيف سان لوران يشعر بالملل بالفعل من خلال "فساتين جميلة فقط" وقرر أن يُظهِر للعالم ما كان يهتم به حقًا - قصة جيل الشباب الموسيقيين الشباب وسكان الضفة اليسرى من باريس ، حيث رأى إلهام الموضة المستقبل. عندما سئل ما الذي دفعه بالتحديد لإطلاق سراح أميرات الجرونج على المنصة في مجموعة بيري إليس 1992 ، أجاب مارك جاكوبس: "لقد فكرت فقط - مارس الجنس! أريد أن أفعل ما يبدو مهمًا بالنسبة لي". كيف أنهينا كلتا القصتين ، نعلم جيدًا - تسريح العمال الصاخب ، الذي لم يكن سبب سره لأحد. ما يسمى ، لا توافق الشخصيات. بالنسبة لمارسيل بوساك ، الذي كان يمتلك ديور في تلك السنوات ، ومستثمري بيري إليس ، تحولت مصالح العملاء إلى ما هو أعلى من المفهوم الشهير "يجب أن تكون الموضة تقدمية وابتكارية".
مثل هذه الحالات علمت المستثمرين أن يسألوا عن المسار الصحيح للمصممين حتى الساحل ، وجون جاليانو ، الذي أعطاه برنارد أرنو مرة واحدة فارغة لإصلاح منزل ديور ، هو بالأحرى استثناء. ولكن في كثير من الأحيان ، فإن الانقسام بين ما هو قريب من المصمم ، وكيف يريد العلامة التجارية من قبل أصحابها ، هو حجر في الطريق إلى مستقبل مشرق معا. في عام 2001 ، ترك ألكساندر ماكوين جيفنشي مع إدراك أنه كان من الصعب عليه العمل عندما لم يُسمح لطاقته الإبداعية بالتدفق إلى أقصى حد. ويمكن فهم ذلك: عندما تكون مصممًا موهوبًا له إمكانات كبيرة ورؤية فنية محددة تمامًا ، يمكن أن تتحول محاولة الزواج من كل ذلك بجمال وتراث منزل موجود بالفعل إلى إجهاد الطرفين. ومع ذلك ، في بعض الأحيان قد لا يُطلب منك تحديد إرشادات ، ومن ثم يحق لك إنشاء ما تراه مناسبًا ، كما أوضح لنا إدي سليمان بوضوح منذ عدة مواسم. لكن مرة أخرى ، كحالة استثنائية.
لذلك ، أصبحت "الخيول غير المنقطعة" بالنسبة لبعض العلامات التجارية خيارًا أكثر ملاءمة للعمل. عادةً ما يكون هؤلاء الأشخاص موهوبين ، لكن ليس لديهم طموح كبير في حمل أسمائهم قبل دار الأزياء الذي يعملون فيه. من الأسهل توجيه طاقاتهم الإبداعية إلى الاتجاه الصحيح للشركة ، بحيث لا تكون مملة ، ولكنها ناجحة تجاريًا. عادةً ما يشير الجمهور إلى هؤلاء القادمين الجدد (حتى لو كانت لديهم سنوات عديدة من الخبرة في الصناعة) بشكل متساهل ، ولا يتوقعون منهم اختراقًا كبيرًا أو أي هجمات محددة من جانب المصممين. لذا ، إذا حدث تقدم كبير (وأثبت لنا اليساندرو ميشيل أن كل شيء ممكن) ، فسيكون ذلك كبيرًا. وإذا لم يكن كذلك - حسنًا ، لم يصنع أحد رهانات كبيرة. بالإضافة إلى ذلك ، كما تبين الممارسة ، فإن اسم النجوم اليوم ليس دائمًا مفتاح النجاح. مثال على ذلك رد فعل محجوز على الخطوات الغامضة لجون جاليانو في Maison Margiela. حتى أولئك الذين لم يتوقفوا عن تمجيد المصمم خلال أربع سنوات من غيابه وكانوا ينتظرون عودته ، كالمجيء الثاني للمسيح ، يعترفون: أكياس القمامة ليست كما ينبغي أن تبدو الموضة في عام 2015.
↑ مجموعة خريف وشتاء غوتشي 2015-2016
إذن ما الذي يجعل العلامة التجارية مرغوبة اليوم ، إن لم يكن اسمًا كبيرًا وراء كل هذه المجموعات؟ الجواب هو مطابقة tseigayst. وإذا كان أي مساعد ثان من المصمم الأول يمتلك غريزة لكل هذا ، فلا يوجد شيء يستحق الشجب في إعطائه فرصة. إن إعادة تقييم القيم في أوائل عام 2010 ، والتي كانت نتائجه بشكل خاص ، الافتراض "غالي" لا يعني بالضرورة الخير "، علمتنا شيئًا آخر - لتقييم الأشياء ليس باسمها ، ولكن بكيفية قيامها انظر (هذا ، بالمناسبة ، لا يشير فقط إلى الأزياء). تعد Bravat بأسماء غير معروفة ، ولكنها معروفة ، دليلًا مطلقًا على التقدمية ، والذي يعد وفقًا لمعايير اليوم هو المؤشر الرئيسي للإنسان الحديث.
التحرر من التحيز ليس أقل أهمية. كل هذا يجد استمرارًا منطقيًا في مظاهر أخرى: مفهوم الرفاهية الهادئة ، والعاطفة لوجوه جديدة بدلاً من نجوم البوب المشهورين في الحملات الإعلانية للعلامات التجارية ، وهي مجموعة كاملة من العلامات التجارية الشبابية المصممة ، التي يخترع المبدعون فيها الظلال ، ويتركون الأشياء يتحدثون عن أنفسهم. اليوم ، حتى المصممين المشهورين الذين يكسبون أموالاً كبيرة على مجموعات بيوت الأزياء الكبيرة لا يلعبون دور نجوم موسيقى الروك (حسناً ، باستثناء البعض) ويتصرفون بشكل أكثر تواضعًا من نظرائهم في الثمانينات. ولكي نكون صادقين ، كلنا تعبنا قليلاً من تداول الأسماء نفسها ونريد دماء جديدة. حسنا ، أفكار جديدة ، بالطبع.
الصور: بإذن من بالنسياغا ، ذا رو ، غوتشي
