كيف يتم إحياء دور الأزياء الأسطورية في أوائل القرن العشرين
مغلقة على مختلف لسبب ما ، لا تزال العلامات التجارية الأسطورية تتمتع بإمكانيات هائلة ، بفضل جذب المستثمرين الجدد. وهكذا ، تم عرض منزل الأزياء في الأسطورة بول بوارت ، الذي أغلق عام 1930 ، للبيع. حتى 28 نوفمبر ، يمكن للمشترين المحتملين تقديم عطاءاتهم من خلال مزاد عبر الإنترنت ينظمه المالك الحالي للعلامة التجارية ، رجل الأعمال الفرنسي أرنو دي لومين ، الذي يقف وراءه إحياء ناجح لمنزل فيونيت في عام 2006 وإعادة تشغيل الشركة الفرنسية القديمة للحقائب وحقائب السفر موينات. نحن نقول بمزيد من التفاصيل عنه وعن خمسة منازل أخرى ، أصبحت إعادة تشغيلها طال انتظارها ، أو على العكس من ذلك ، لم تكن متوقعة.
بول بوارت
بول Poiret هو أحد أتباع وتلاميذ مؤسسي الأزياء ، وهما مصممان الأزياء الرئيسيان في القرن التاسع عشر: تشارلز فريدريك وورث وجاك دوسيت. سعى الأول إلى إلغاء الكولينولين ، وعرض استبداله بقطعة قطار ، واستشهد دوسيت بفن الشرق وخياط ما يسمى فساتين الشاي المنزلية. واصل Poiret ، الذي بدأ حياته المهنية في الاستوديو الخاص بهم ، تطوير أفكارهم ، وأسس دار الأزياء في عام 1903.
قامت بوارت بتحرير النساء من مشدهن وأصبحت شخصية مهمة بالنسبة إلى النساء الأكثر تحررا. غيّرت الأزياء الراقية ليس فقط أساليب ذلك الوقت ، ولكن أيضًا معايير الجمال الأنثوي. مع رغبة المرأة في أن تبدو جيدة في ثيابه ، بدأت الأزياء لشخصية رياضية رفيعة ، غير مربوطة بمشد - في عام 1905 ، اقترح فستانًا نسائيًا بقطع قميص ، ثم ارتدي ثيابًا شرقية. في أعقاب النجاح الهائل لجولة "الباليه الروسي" في أوروبا مع إنتاج Dyagilev "Scheherazade" Poiret ، أحد المعجبين الكبار بالفن المسرحي ، بدأ تقديم الزخارف الشرقية.
كانت الألوان الأوروبية الزاهية والأشكال الأنيقة وسراويل الحريم والسترات المطرزة بخيط ذهبي والعمامة المزينة باللؤلؤ والريش الغالية ، موضع ترحيب كبير من قبل النساء الأوروبيات. من بين عملاء السيد الشهير إيزادورا دنكان ، الذي لم يسمه سوى عبقري. اختراع Poiret آخر هو "تنورة عرجاء" ضيقة (ما يسمى تنورة عرجاء) ، تذكرنا بذيل حورية البحر ، والتي سمحت فقط بخطوات صغيرة للتنقل وتسبب في إثارة بين العملاء. كانوا يرتدونها مع قبعة واسعة الحواف مع الريش. بول Poiret هو أيضًا مصمم الأزياء الأول الذي أطلق علامته التجارية الخاصة بالعطور في عام 1911 ، وسميها باسم ابنته الكبرى Rozin. بالإضافة إلى ذلك ، كان Poiret مسوقًا: ابتكر تصميم الزجاجة والتعبئة والتغليف والإعلان.
بعد الحرب العالمية الأولى ، تلاشى الاهتمام بأعمال بوارت. نماذجه ، التي ترمز إلى الاحتفال الأبدي ، أصبحت غير ذات صلة لفترة ما بعد الحرب ، ولا تتنافس علامة Poiret التجارية مع بيوت الأزياء الجديدة ، بما في ذلك Chanel. غير راغب في صنع ملابس بسيطة ، فقد أجبر Poiret على إغلاق منزله في عام 1930. قضى Poiret الأيام الأخيرة في فقر وتوفي في عام 1944. تم إحياء الاهتمام بأعمال بوارت في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي بإيداع أرملته وفنانة دينيس بوارت - وبدأت أسعار المصمم الكلاسيكي في الارتفاع ، واشتملت معارض أعماله على حشود من المعجبين ، واشترى هواة جمع العملات كل ما يتعلق باسمه. ولكن سيكون من الممكن التحدث عن الانتعاش الحقيقي للعلامة التجارية فقط بعد المزاد في نهاية نوفمبر 2014. وفقًا لمالكها الحالي ، أرنو دي لومين ، الذي يسمي العلامات التجارية المغلقة الأسطورية "الجمال النائم" ، فإن Poiret مشهورة في جميع أنحاء العالم بحيث يمكنها جذب المستثمرين حتى من الأسواق التي لا تزال غير معروفة لنا.
جان باتو
إن تاريخ دار الأزياء جان باتو مليء بالأحداث والهبوط. تأسست دار الأزياء عام 1912 ، واضطرت إلى مقاطعة عملها في عام 1914 بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى. عشية الأعمال العدائية ، نجح باتو في بيع المجموعة الأخيرة لجميع المشترين الأمريكيين تقريبًا والذهاب إلى المقدمة. مرة أخرى ، تم افتتاح منزل جان باتو في عام 1919. كما أظهر التاريخ ، فإن أهم التغييرات في الموضة (وكذلك في المجالات الأخرى) تحدث بالتحديد بعد الحروب: مغطاة بالابتهاج ، يتوق الناس إلى تغييرات كبيرة. وتجسيد هذه التغييرات كان جان باتو.
أصبح هذا الشيء باتو أساس خزانة ملابس الفتيات الزعانف من 20s وساعد على ظهور الصور الظلية متخنث. كان يقصر تنانيره المعتادة على الأرض ، وكان من أوائل من يتباهون بساقي النساء ولم يخلق ملابس جميلة فحسب ، بل أيضًا ملابس مريحة ، بما في ذلك الملابس الرياضية: مع Coco Chanel و Elsa Schiaparelli ، عمل Patou على ابتكار أشياء للسيدات للعب التنس. في تنوره المطوي ، فازت البطلة الفرنسية سوزان لينجلين بالميدالية الذهبية في أنتويرب عام 1920. باتو ، كواحد من رواد الملابس الرياضية ، يعتقد أن الأسلوب المبتكر هو صورة ظلية رياضية.
تحظى أفكار Patou المبتكرة بشعبية كبيرة بين الأميركيين الليبراليين ، مما قوض استقرار أعماله بعد انهيار وول ستريت في عام 1929. ساعدته فكرته المبتكرة الأخرى على النجاة من الأزمة الاقتصادية في Patou ، خط العطور الذي لا يزال قائماً بعد عدة عقود: لا يزال عطره الأكثر شهرة ، Joy ، لا يزال ينتج. حاول كل من مارك بون وكارل لاغرفيلد وجان بول غوتييه استعادة العظمة السابقة للملابس التي تحمل علامة جان باتو في سنوات مختلفة.
عاد كريستيان لاكروا ، الذي كان يترأس منزل جان باتو في عام 1981 ، إلى شهرة الشركة وارتفاع الدخول. ولكن هذا الإقلاع أعقبه هبوط سريع ، وفي عام 1987 ، بعد رحيل كريستيان لاكروا ، الذي قرر إنشاء علامته التجارية الخاصة ، تم إغلاق منزل جان باتو. بعد 25 عامًا من الإغلاق ، كان من المفترض أن تولد العلامة التجارية من جديد - قام نائب الرئيس الحالي للمنزل ، برونو جورج كوتار ، بإنعاشه. ومع ذلك ، لا يزال من الصعب التنبؤ بمدى نجاح أنشطة العلامة التجارية ، لأن التراث التاريخي ، كما تعلمون ، ليس ضمانًا للنجاح.
Vionnet
تاريخ المنزل Vionnet يبدأ في عام 1912. أحدثت مؤسس العلامة التجارية ، الفرنسية مادلين فيون ، ثورة في الموضة من خلال قطعها الفريدة المائلة ، بفضل النسيج الذي وضع في ثنيات مموجة ، وكررت الأشياء منحنيات الجسد الأنثوي تمامًا. قبل افتتاح ورشة العمل ، اكتسبت ، مثل Poiret ، خبرة في مشغل Jacques Doucet. نظرًا لعدم قدرتها على الرسم ، ابتكرت Vionne فساتين صممتها بدقة رسومات معمارية ، حيث كانت ترتدي نسيجًا جديدًا مباشرة على عارضة الأزياء في كل مرة: كان المبدأ الأساسي في تصميم الأزياء هو صنع ملابس على الشكل.
كانت مستوحاة من الأزياء القديمة والباليه لإيزادورا دنكان ، وأرادت إلغاء الكورسيهات وقالت إن مفهوم تحرير الجسد الأنثوي ينتمي إليها ، وليس لبول بويرت. على الرغم من أن الفكرة كانت على الأرجح في الجو ، فقد عزاها العديد من المصممين إلى أنفسهم. في العشرينات من القرن العشرين ، ظهرت إشارات إلى الشرق والتكعيبية في أعمالها ؛ وهي تقتبس كيمونو وتصنع فساتين هندسية من ثلاثة أشكال رئيسية: مستطيل ، مربع ودائرة. إلى حد كبير بسبب حقيقة أن Vionne كانت واحدة من أوائل من بدأوا في توظيف عارضات الأزياء ، أصبحت مهنة عارضات الأزياء مرموقة. نماذج مشوهة بدون مشدات ، حفاة أو في صنادل. في وقت الحرب العالمية الأولى ، تم تقليص العمل واستئنافه على نطاق جديد في عام 1922. بعد أتيليه الباريسي في أفنيو مونتين فيون ، فتحت متجرا خاصا بها في نيويورك في فيفث أفينيو ، حيث تم تخصيص الفساتين الجاهزة للعملاء. في عام 1929 بلغ عدد الموظفين في المنزل 1200 شخص.
منذ بداية الحرب العالمية الثانية في عام 1939 ، تم إغلاق دار الأزياء فيونيت. بعد 49 عامًا ، قام رجل الأعمال Guy de Lummen بشراء الشركة ، وفي عام 2006 حاول ابنه أرنو دي لومين إحياء عظمة العلامة التجارية السابقة. للعمل على العلامة التجارية جذبت المصممة اليونانية صوفيا كوكوسالاكي, وهو معروف عن الأقمشة. ثم تولى مارك أوديبي مكانته مع خبرة في برادا وهيرميس. ومع ذلك ، لم يتمكن المدير الفني مارك أوديبي ، الذي تم تعيينه لهذا الغرض ، من تحقيق هذه المهمة. المصمم التالي للعلامة التجارية ، رودولفو باليونجا ، الذي يرأس الآن منزل جيل ساندر ، لم يتعامل معها أيضًا.
في عام 2009 ، استحوذ وريث السلالة الإيطالية ، ماتيو مارزوتو ، على دار الأزياء لعائلة دي لومين ، والتي كانت قد أعادت تشغيل فالنتينو بالفعل في أوائل عام 2000. في عام 2012 ، اشترت العلامة التجارية جوغا أشكنازي وشغلت شخصيا كرسي المصمم ، ودعت حسين شليان إلى خط الأزياء الراقية ، الذي يعمل في وقت واحد على علامته التجارية الخاصة. تشبه رؤية Chalayan إلى حد كبير أسلوب مادلين فيون. يقول شلايان ، الذي يستخدم التخفيضات المعقدة في الطبقات والعديد من الستائر في نماذجه: "هناك أشياء يجب عليك أولاً إنشاؤها ثم رسمها".
شياباريلي
يمكن تسمية أعمال مؤسس Schiaparelli ومؤسس مفهوم الملابس الجاهزة التجارية الإيطالية Elsa Schiaparelli بالإصلاحية. غيرت Rival Coco Chanel موقفها من ملابس التريكو - فقد أحدث ثيابها المحبوكة السوداء ذات الأنماط الهندسية (من القوس إلى الجمجمة) ثورة في الأزياء في عام 1927 وأصبحت من أكثر الكتب مبيعًا في أمريكا ، حيث فتحت إلسا لاحقًا العديد من المحلات. جنبا إلى جنب مع جان باتو و Coco Chanel ، طورت فكرة الملابس الرياضية والملابس الجاهزة ، وهي تعرض فساتين تنس ، وتنورات ، وملابس سباحة وملابس تزلج في بوتيكها Pour le Sport في أواخر العشرينات. بالإضافة إلى ذلك ، كانت واحدة من أوائل من استخدموا سستة لفساتينها. بحلول الثلاثينيات ، عمل أكثر من ألفي موظف عليها.
تشتهر إلسا كمصمم سريالي ، لا تزال أفكاره الباهظة تستخدم حتى اليوم. انعكس شغفها بالسريالية والدادائية في ثلاثينيات القرن الماضي في أزرارها على شكل حلوى وفول سوداني أو في حقائبها على شكل صناديق موسيقية أو ثوبًا من الحرير رسمه سلفادور دالي. لم يكن التعاون مع دالي مقصوراً على ذلك: فقد قام برسم إعلانات عن أحمر الشفاه والعطور لها ، وصمم إلسا الأشياء وفقًا لرسوماته - على سبيل المثال ، قبعة التمهيد. بالنسبة لمتطلبات ما بعد الحرب ، فإنه ، مثل العديد من المصممين في ذلك الوقت ، لم يكن من السهل التكيف معه. على الرغم من أن خط العطور الذي أسستها عام 1928 كان ناجحًا وساعد في تطوير المنزل لفترة من الوقت ، إلا أنه في عام 1954 تم إغلاق دار الأزياء شيافاريلي.
في عام 2007 ، تم شراء العلامة التجارية من قبل مالك تود دييغو ديلا فالي ، ولكن تم تأجيل عودة شياباريلي حتى عام 2014 ، على الرغم من أن إحدى محاولات إحياء شياباريلي كانت في حساب كريستيان لاكروا. نتيجة لذلك ، في شهر يناير الماضي فقط في أسبوع الموضة الراقية في باريس ، قدم المدير الإبداعي الجديد للمنزل ماركو زانيني أول مجموعة من الأزياء الراقية للمنزل الذي تم إحياؤه لربيع وصيف 2014. يعمل ماركو زانيني بمهارة مع أرشيفات المنزل (صارت فراء القرود إلى الأزياء بفضل Schiaparelli ، ومعه يعمل زانيني) وقد أثبت بالفعل في مجموعتين أن السريالية والمسرحية هما بالضبط ما تفتقر إليه الموضة الحديثة. على الأقل ، حصل تعاطف تيلدا سوينتون بالفعل على دار للأزياء محدثة.
تشارلز جيمس
على الرغم من أصوله البريطانية ، يُعرف تشارلز جيمس بأنه أول مصمم أزياء أمريكي. بدأ حياته المهنية مع متجر صغير للقبعات في عام 1926 ، حصل تشارلز جيمس على لقب واحد من أعظم المصممين في كل العصور. لعب الكساد العظيم دورا هاما في هذا. بعد الأزمة ، وول ستريت ، فرض العديد من مصممي الأزياء الباريسيين في أمريكا رسومًا بنسبة 90 في المائة ، وكان يتعين عليهم إنهاء أعمالهم ، وتم الاستيلاء على مصممين محليين. من بينهم تشارلز جيمس ، وعدد من مصممي الأزياء في العصر: مين بوهر ، إليزابيث هاوس ومورييل كينج.
لم يكن تشارلز مجرد مصمم أزياء أو نحاتًا ، ولكنه كان مهندسًا معماريًا. على سبيل المثال ، أصبحت سترة مبطنة ، ابتكرها مصمم في منتصف الثلاثينيات ، بالإضافة إلى بدلة مسائية أطلق عليها سلفادور دالي اسم "النحت الناعم" ، الجد من الجاكيتات المبطن الحديثة ، حتى في خزانة ملابس أشخاص بعيدون عن الموضة. بالإضافة إلى بطاقات عمل السترات المبطنة ، أصبح جيمس عباءة كرة "Four Leaf Clover" ، والتي كانت تقريبًا هيكلًا هندسيًا. يتكون الفستان من أربع طبقات: ثوب نسائي من قماش التفتا ، ثوب نسائي ضيق ، أسافين ثوب نسائي وفستان علوي. كان من الصعب التحرك فيه ، لكنه بدا مذهلاً.
لم يمنع انزعاج النساء المصمم الذي ابتكر قطعًا من القماش المصنّعة بدقة: فقد كان وزن العباءات الكروية يصل إلى 8 كجم. كان تشارلز جيمس إلى حد ما متعصبًا وكمالًا: فقد استطاع أن يعيد تشكيل النموذج نفسه عدة مرات ، حيث قام بضبط كل التفاصيل بدقة رياضية ، والعمل على القطع المثالية للأكمام لفترة طويلة ، وقضاء الكثير من المال عليها. في الخمسينيات من القرن الماضي ، تراجعت مهنة تشارلز جيمس ، وكان السبب في رفضه قبول التغييرات في الموضة. لم يستطع جيمس التعامل مع ظهور الإنتاج الضخم والتخلي عن القطع المعقدة من أجل نماذج أرخص. لكن الديون والضرائب غير المدفوعة أجبرته على مغادرة عالم الأزياء بالكامل عام 1958.
في عام 2014 ، تحدث العالم مرة أخرى عن العلامة التجارية تشارلز جيمس. بعد الكرة ، التي نظمها معهد Met Gala Costume لتكريم مصمم الأزياء الأسطوري ، تم الإعلان عن أن المنتج السينمائي والمؤسس المشارك لـ Miramax Films Harvey Weinstein سيتولى إحياء العلامة التجارية - وقع اتفاقية مع أطفال Charles James لشراء ترخيص مع إمكانية الحصول على العلامة التجارية لاحقًا. يتم تخطيط عودة العلامة التجارية تحت إدارة مستشارين إبداعيين: المؤسس والشريك المؤسس لشركة مارشيسا جورجينا تشابمان وشقيقها الرئيس مارشيسا ، إدوارد تشابمان.
IRFE
تأسست العلامة التجارية IRFE في باريس عام 1924 على يد مهاجرين روسيين: ابنة نيكولاس إيرينا وزوجها فيليكس يوسوبوف. أعطت الحروف الأولى المطوية من أسمائهم الاسم إلى منزل أرستقراطي بكل معنى الكلمة. بمجرد أن كان عملاء بيوت الأزياء الباريسية ، عرف الزوجان يوسوبوف أسرار الأزياء الراقية ، وشارك أصدقاؤهم وأقاربهم في إنشاء المجموعة. على الرغم من التصميم الكلاسيكي ، فقد تم عرض ملابسهم في باريس من خلال نماذج خارقة للذات ، وقد وضعت الأزياء الراقية في الاعتبار تطوير الملابس الرياضية. في عام 1926 ، قدمت IRFE مجموعة العطور الخاصة بها المكونة من أربعة عطور: شقراء للشقراوات ، امرأة سمراء للسمراوات ، تيتيان للنساء ذو الشعر البني و رمادي فضي للنساء في "عصر أنيق". على عكس المنازل الأخرى ، قامت IRFE بتسمية لون الشعر مباشرةً واهتمت بالنساء في منتصف العمر ، وخصصن أحد العطور للإمبراطورة ماريا فيودوروفنا.
أثرت الأزمة الاقتصادية في أواخر العشرينات على العديد من قطاعات الاقتصاد العالمي ، وفي عام 1931 ، كان على IRFE ، بعد العديد من الشركات الأخرى ، إعلان إفلاسها وإغلاق جميع فروعها. ومع ذلك ، فإن خط العطور من العلامة التجارية استمرت حتى أوائل 60s ، واحدة من الفساتين في المنزل وقعت في معهد الأزياء في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.
كانت عودة العلامة التجارية بعد توقف دام 90 عامًا إلى حد ما بسبب مؤرخ الأزياء ألكساندر فاسيلييف. علمت أولغا سوروكينا عن المنزل من كتابه "الجمال في المنفى" ، وبعد أن قابلت حفيدتها يوسوبوف ، زينيا شيريميتيفا سفيري ، بدأت في إحياء دار الأزياء الأسطورية. في العام الماضي ، للاحتفال بمرور 400 عام على إنشاء منزل رومانوف ، اتخذ البيت المجدد IRFE خطوته الأولى - تم عرض مجموعته الجديدة في أسبوع الموضة في باريس. اليوم ، يحاول الفريق الإبداعي في المنزل ليس فقط الحفاظ على ، ولكن أيضًا لتحديث مجموعات IRFE.
الصور:متحف المتروبوليتان للفنون ، IRFE ، Schiaparelli ، ويكيميديا كومنز ، فيونيت