الحداثة في الموضة: ما هو السبب ولماذا يتحدث الجميع عن ذلك
"المفارقة تعمل بسلاسة عندما تحتاج إلى أن تبتسم لنا. لكنه قادر أيضًا على التسبب في الألم ، لأنه من السهل استخدام مثل هذه الأداة لطرح أكثر الأسئلة غير المريحة. أنا أعتبر مهمتي الرئيسية هي محاولة العثور على الخط الفاصل الذي يفصل المفارقة الدقيقة عن السخرية القاسية. "هذا الاقتباس المجاني من مقابلة مع Demny Gvasalia ، الذي قدمه إلى المورد الإعلامي العصري Vestoj في كانون الأول / ديسمبر 2017 ، يعيد سرد الرسالة الرئيسية ل metamodernism بدقة بالغة. تغيير ما بعد الحداثة.
في بيان Metamodernism ، وبفضل ذلك ، في عام 2011 ، تم تضمين المصطلح أخيرًا في القصة الإعلامية ، أوضح الفنان البريطاني والمؤلف المشارك للأعمال الفنية لـ Chailly Labaaf Luke Turner أن المجتمع ، الذي سئم من بعدية ما بعد الحداثة والبراغماتية ، اعتمد مسارًا نحو "السذاجة البراغماتية والبراغماتية البراغماتية". .
مثل ما بعد الحداثة ، تم وضع علامة metamodern على أنقاض التراث التاريخي ، متفقة مع القول بأن كل ما هو أفضل في مجال الفن (والأزياء بما في ذلك) قد تم إنشاؤه في الماضي. ولكن إذا كانت طريقة ما بعد الحداثة تعتمد على التدمير والسخرية الخبيثة ، فإن التحول إلى الحداثة يتسم في المقام الأول بالتعاطف وإعادة النظر بعناية في "الوصايا القديمة".
فيما يتعلق بالأزياء ، تم استخدام تعريف "metamodernist" لأول مرة فيما يتعلق بحملة Prada الإعلانية لموسم خريف / شتاء 2015/2016. وكتبت الصحافة عن صور لستيفن ميسل ، الذي طبع نماذج عن أشياء استعارتها من خزانة زوجة نموذجية من ستيبورد: "يهتفون بأناقة وسخرية لأنوثة ما بعد الحداثة". في الوقت نفسه ، على الرغم من ردود الفعل الواضحة على الأطر ، لا يوجد أثر وحيد للسخرية أو الهزلي الضخم: هذا ليس كرتونًا شريرًا أو محاكاة ساخرة ، ولكنه انعكاس صور أنيق على تاريخ قضية المرأة من منظور الإنسان الحديث.
"الأذواق تختلف". "كل شيء نسبي." "لا توجد تعريفات موضوعية للجمال والقبح ، مقدسة وتجديف". "لا يوجد صواب أو خطأ مطلق." "إلى البطيخ ، ولمن غضروف الخنزير". سوف تقترن صرخات الملصقات هذه تقريبًا بمظاهرة خيالية لأتباع metamodernism. والأبعد من ذلك ، كلما أصبح من الواضح أن الموضة أصبحت هي المهيمنة في عصره ، وأصبح علماء الموضة الرئيسيون هم المدير الإبداعي لـ Vetements / Balenciaga Demna Gvasalia والمدير الإبداعي لـ Gucci Alessandro Michele.
عمل كل واحد منهم هو إعادة تعمير جمالية للجماليات الموجودة بالفعل: دمنه يعيد خلط لمارجيلا ، وألساندرو - مقتطفات من موضوع عصر النهضة. في بعض الأحيان ، تكون سياقات الأحداث والإعلام التي يتم تشكيلها حول ماركات Gvasalia و Michele التي تتم رعايتها أكثر أهمية من الأشياء نفسها ، التي تزين العلامة العزيزة: سواء كانت عبارة عن مجموعة من ميمات Gucci أو متجرًا منبثقًا مع تقليد الأشياء المقلدة Vetements الأشياء (فكر فقط) Official Fake في سيول - هذه بالتأكيد سيتم إدراج هذه الظواهر في كتاب تاريخ الأزياء كعينات مرجعية لتسويق الأزياء الحديثة. من حالات الصراع ، يخرج أبطال العصر الجديد ، ويعملون على جميع شرائع المثالية البراغماتية للغاية ، التي كتب عنها لوك تيرنر في بيانه.
على سبيل المثال ، قبل ستة أشهر ، اندلعت فضيحة ، والسبب في ذلك كان الاقتراض الواضح من تراث خياط هارلم الأسطوري Dapper Dan في مجموعة غوتشي للرحلات البحرية. والآن ، في مايو 2018 ، ظهرت مجموعة Depper's capsule لغوتشي ، وأصبح دان نفسه برؤيته الإبداعية الفريدة جزءًا لا يتجزأ من العلامة التجارية. يذهب الاستيلاء الثقافي إلى مستوى جديد: فنحن نقترض ، ولكن بعناية ، مع الاحترام والإعجاب والإعجاب ، بدلاً من الصراخ والسخرية ، كما في حقبة ما بعد الحداثة.
إن التوضيح الأكثر وضوحا للحول المألوف هو الاهتمام بالدينيم والوجوه القديمة التي أعيد بناؤها ، والتي أصبحت على مدار العامين الماضيين هدفًا لصيد الأزياء المكثف. وبالطبع ، هذا هو بالضبط Gvasalia ، كجزء من عمله في Vetements - الذي لم يحلم بهذا الجينز ، الذي أعيد رسمه إلى أنماط جديدة مع جيوب مفتوحة - كان له أيضًا دور في الترويج لهذه الظاهرة.
لديمين وأليساندرو ميزة واحدة أكثر إثارة للاهتمام: إنها ليست واضحة أبدًا - سواء كانت جادة ، أم أنها حمقاء. ومع ذلك ، فإن هذا الشعور المتناقض هو سمة مميزة لنشاط علماء metamodernern الأخرى الذين يعملون في اتجاهات مجاورة: سواء كان فيرجيل أبلو ، أو غوشا روبشينسكي ، شيا لاباف مع وضعه كرمز للأزياء ونشاط فني أو كاني ويست في جميع أدواره.
الشيء هو أنه ، وفقًا لنفس افتراضات الميتامودرنيسم ، لا يوجد تمييز واضح بين "الجاد" و "المزاح" ، حيث يتم قراءة جميع المعاني والنوايا في نفس الوقت على أنها حقيقية ، ومثيرة للسخرية ، على عكس ذلك ، وذات صلة. الشيعة هم الأكثر عصرية ، لأنه لا يسعى مطلقًا إلى أن يكون عصريًا. لا تبدو حقيبة Balenciaga ، التي تحاكي حزمة Ikea ، ساخرة لدى الفاشية المقتنعة ، لأنها اخترعت من قبل Gvasalia في المقام الأول كملحق وظيفي يلائم البيئة الحضرية الحديثة.
وقالت Demna في المقابلة المذكورة أعلاه: "على الرغم من أن Vetements كانت موجودة بالفعل كعلامة تجارية جادة ، إلا أنني ما زلت أتيحت لي الفرصة للتسكع كثيرًا. كنت دائمًا ما أرتدي زى الحراس ، ليس من أجل الشجاعة ، ولكن ببساطة لأن هذه الملابس فتحت كل الأبواب ويمكنني أن أذهب إلى أي ناد وإلى أي حزب. لم أقف في صف واحد ولم أدفع رسوم الدخول ".
من المعتاد أن نسمع كيف يشتكي أتباع الموضة القديمة "الحقيقية" في عصر ما قبل الروماني من أن المصممين - المبدعين لم يعودوا يحترمون تقديراً عالياً ، إنهم يعملون في مجموعات كمصمم أزياء. في الواقع ، لا تبيع ماركات الأزياء اليوم معظمها أشياء محددة ، ولكن الجو والروح والمشاركة. ولكن تبين أيضًا أن هذه النسبية الجمالية علامة واضحة إلى حد ما على التحول إلى الحركات: نداء للأشكال الشخصية الحسية واستقصاء الرأي العام والمستهلك بشكل أكثر فعالية من الحقائق الموضوعية والأشياء المادية.
إن ثورة التسويق الهادئة التي نفذتها العلامة التجارية Calvin Klein 205W39NYC تحت إشراف Raf Simons ، تكشف كثيرًا. في صور الحملة لموسم خريف / شتاء 2017/18 ، إلى جانب أشياء المجموعة الجديدة التي تم الإعلان عنها ، تظهر ، وإن كانت في المسافة ، في الخلفية ، أشياء من المجموعة السابقة. هذه التقنية التي لم يسبق لها مثيل والتي ظلت دون أن يلاحظها أحد تقريبًا توثق بشكل شامل المرحلة التالية من تطور تسويق الأزياء: إعادة النظر (عدم الخلط بينه وبين الطراز القديم) تصبح رسميًا مكونًا مهمًا للأزياء الحديثة وسيتعين علينا البحث في هذا ليس كثيرًا المحفوظات الطويلة لبرادا ، هلموت لانج أو مارتن مارجيلا.
من غير المرجح على الأرجح أن تكون "نيومومانيا" ، وتآكل النوع الاجتماعي في الموضة وإباحته ، وتدمير معهد الفخامة والرفاهية ، وهيمنة أسلوب الشارع ، وظاهرة instamodels في تحد لعادات عارضة الأزياء في التسعينيات ، وإضفاء الطابع الديمقراطي على الأزياء السياسية - تتطرق إلى كل الجوانب والخفايا من مظاهر metamodernism في الموضة الحديثة. سوف تنجح. ويستمر عرض الأزياء هذا.
الصور: غوتشي ، برادا ، بالنسياغا ، كالفين كلاين
