"من أجل النساء": لماذا تظل الحياة الجنسية على هامش الموضة
كل شيء مرتبط به ، لكنه كل أسبوع وضعت الموضات اللمسات الأخيرة على ما يتوقون إليه ، ويخشى آخرون: الجنس لم يعد عنصراً لا غنى عنه في البرنامج. ويبدو أن هذه حقيقة أنجزت رسميا. لقد مرّ مصممو جميع العواصم الأربعة الأنيقة على حافة "مبدأ بيع الجنس" الذي فرض علينا لعقود من الزمان. بدت الأجراس المزعجة في الأسبوع الأول - نيويورك ، حيث ملأت الملابس المشرقة "الخرقاء" المنصة. لماذا ، حتى توم فورد - ملتزم بكل الأشياء المثيرة - توفي بشكل ملحوظ. إذا كنت تتذكر ، على سبيل المثال ، مجموعته الخاصة منذ أربع سنوات ، والتي تضمنت الفساتين والقمصان ، والتي تكشفت الصدر بالكامل ، فمن السهل أن تشعر بالتباين. نعم ، قد لا يطلق عليه التزمت ، لكننا لم نر مثل هذا توم فورد المتواضع.
النص: يانا لوكينا
في لندن ، بقيت القيادة وراء الدراما والأناقة الملكية الشرطية (يبدو أن نجاح المسلسل التلفزيوني "التاج" وحفلتا زفاف مملوكتان ، اللتان تلاشتا بفارق خمسة أشهر ، يؤثران): نادراً ما تجد شيئًا على المنصة يستحيل فيه إلقاء نظرة على حفل الاستقبال إلى باكنجهام أو قصر كينسينغتون. ماذا أقول ، إذا كان العنصر الأكثر أهمية في خزانة الملابس هو طول الفستان أسفل الركبة. أيضا في زهرة - مثل Erdem ، سيمون روشا أو ريتشارد كوين. "المبتدئ" ريكاردو الصمت - وكان مقيدا جدا في مجموعته الأولى للعمود البريطاني بربري.
في ميلانو ، حيث تم تكريم الحياة الجنسية قبل أي شيء آخر ، استسلم حتى آخر الموهينيين: فيرساتشي حملها مع الأزهار ، وروبرتو كافالي - هذه الجزيرة الأخيرة من "النداء الجنسي" في عالم الحد الأدنى المنتصر - في الرياضة. وكل هذا - على خلفية واحدة من أنجح مجموعات برادا (وفقًا للنقاد) ، والتي حولت المشترين والمصممون إلى رؤوس مع أطواق بيضاء وسترات رمادية.
لا يمكن تسمية أي من أفضل المجموعات في الموسم - مارك جاكوبس ، رودارتي ، جيفنشي ، فالنتينو ، مارني ، ساكاي - بصراحة. يبدو أنهم يتبعون وصايا فويو فيلو - دون المبالغة في المثال الرئيسي في السنوات الأخيرة من النساء اللائي يرتدين ملابس النساء. ليس المراهقين و تلميذات الأمس ، اللاتي أصبحن مهووسين بهن في مرحلة ما ، أي النساء - البالغين ، العاملون ، صناع القرار المستقلون ، لا يبحثون عن الاهتمام الإجباري للجنس الآخر. العملية التي أطلقتها الآن تبدو لا رجعة فيها.
لا عجب في أن أنتوني فاكاريلو ، الذي ظل مخلصًا لنفسه ، قابل في باريس ليس بالتصفيق بقدر ما كان مع الأسئلة. المصمم ، الذي يخلق في هذا النوع "في أي موقف غير مفهوم ، الساقين العارية" ، لديه أكثر من جرأة الذي كان في دار الأزياء الموكلة إليه ، والذي تم تغيير اسمه إيف سان لوران إلى سان لوران. لقد ظهر ما يقرب من مائة أقواس ، جزء كبير منها شورت أو أي مصغر آخر ، واستكمل مجموعة من الصور في هيئة مفتوحة للغاية. صاغ روبن جيفان ، ناقد أزياء واشنطن بوست ، أقسى مطالبة للمصمم: "نعم ، شكل الإناث جميل ، ولكن هل هو جيد حقًا لاقتراض الملابس من الأولاد ، وكشف أجزاء الجسم بطريقة تتحول بها المرأة إلى" أرجل صلبة "بدلاً من من كونه شخص كامل؟ " وأضافت أنه على الرغم من أن YSL تضع النشاط الجنسي للمرأة في المقدمة ، إلا أننا يجب ألا ننسى أن الرجال كانوا دائمًا مديرين مبدعين للعلامة التجارية ، مما يعني أنهم ما زالوا أفكارًا ذكورية حول النشاط الجنسي. هل يستحق الأمر أن "تشن" إذا دفعت هذه العروض نفسها إلى ارتداء سراويل قصيرة في سن المراهقة وارتدت ترصيع طويل القامة ، مع عرض كل هذا على أنه "تمكين"؟
عندما ظهرت الحقيقة عن هارفي وينشتاين قبل عام ، حيث كانت تجري سلسلة من الإتهامات الأخرى ، اتضح أن هناك العديد من المصورين البارزين بين المتحرشين ، بما في ذلك ماريو تيستينو وبروس ويبر. قد يبدو الأمر أسوأ من ذلك بكثير ، لكن الوضع طغى عليه بفهم أن الشائعات المتعلقة بعدم المغامرات المهنية للعاملين في الصناعة استمرت لسنوات.
على هذه الخلفية ، جاءت فكرة الجاذبية ذاتها إلى أحجار إعادة التفكير ، والتي عُرضت في صناعة الأزياء أيضًا على مخطط بدائي: إظهار الجوف ، والتأكيد على الخصر. حتى يومنا هذا ، يُنصح خبراء الأزياء المزعومون بعدم ارتداء شيء للفتيات ذوات الصغر أو ، على العكس من ذلك ، الصدور الكبيرة أو الوركين الضيقة أو الواسعة ، وبمعنى آخر ، "إخفاء العيوب". Aegism ، سلبية الجسم ، أي مجمعات مرتبطة بالمظهر - لن نكون دهاء ، صناعة الأزياء كانت لها يد في كل هذا. كانت الأزياء تستفيد منذ سنوات في الدعاية غير الصحية "لمعايير الجمال" ؛ والآن ، كما يقول النقاد ، يجب عليها الاعتذار.
تقوم بحوث التسويق باستمرار بإعلام العلامات التجارية حول العلاقات الألفية مع الجنس: كل شخص من العشرة لا يربط بينه وبين الجنس "المستلم" عند الولادة ؛ وبشكل عام ، الجنس هو "الطيف". تتطلب هذه المعلومات مراجعة شاملة للاستراتيجيات وتجنب الصور النمطية ، والتي تشمل النشاط الجنسي في عرضه "غير المتجانسة". استجابت غوتشي ، واحدة من أوائل الشركات ، وانتهى بها الأمر في نهاية المطاف بين العلامات التجارية المفضلة في الألفية. كما كتب جيس كارنر - مورلي في صحيفة الجارديان: "في بعض الأحيان تبدو الملابس مثل المهوسين ، وأحياناً فاخرة ، وأحياناً رياضية ، ومسرحية. القوس الوحيد الذي لا تصنعه العلامة التجارية مثير ، ولا أتذكر علامة تجارية واحدة نمت إلى حجم غوتشي كونها لا علاقة لها بالجنس عن قصد ".
نفوذ الدول العربية يجري تعديلات أيضا. على سبيل المثال ، يوجد على التجزئة العملاق Net-A-Porter علامة تبويب منفصلة "متواضعة". التنانير أسفل الركبة وإلى الأرض ، والأكمام الطويلة ، ذوي الياقات العالية ، والسترات. يبدو أنه حتى وفرة العصابات والمناديل و "المانتيلي" التي اتضح أن العروض السابقة كانت غنية بها (برأس مغطى ، على سبيل المثال ، كان هناك طرازا توم فورد وإميليا ويكستيد) ، مما يشير بشكل غير مرغوب فيه إلى الرغبة في إرضاء منطقة الشرق الأوسط.
أخيرًا ، يتغير المزاج بين المشاهير. أمام أعيننا ، تحولت فيكتوريا بيكهام من Posh Spice إلى المصغرة و WAG في قمم ذات تمثال نصفي وبنطلون جينز ضيق إلى مروحة بساطتها. رفضت لها ملابس فاحشة سيدة غاغا. في هذا الأسبوع ، جاءت إلى أمسية إيل في لباس ضيق مارك جاكوبس ، موضحة أنها شعرت فيه بنفسها. تحولت Cate Blanchett مؤخرًا بالكامل تقريبًا إلى الأزياء - لا ، إنها لا تدور حول Le Smoking لفترة طويلة.
حسنًا ، ميغان ماركل ، بالطبع. سواء أحببها أحدهم أم لا ، فإن الدوقة ، القادرة على زيادة مبيعات العلامة التجارية بمئة مرة (كما حدث مع العلامة التجارية الاسكتلندية ستراثبيري) ، لها تأثير مباشر على الموضة. من غير المحتمل الآن أن ترتدي شورتاً قصير القميص وقميصاً شفافاً - الأمر ليس فقط في البروتوكول الملكي.
لقد أظهرت أسابيع الموضة الماضية أن عالم الموضة يتقن قواعد الشكل الجيد. لكن المشكلة هي أن لا أحد طالب بإلغاء النشاط الجنسي والتمرد الفني. إذا طلبت امرأة الاحترام ، فهذا لا يعني أنها تحتاج إلى عرض "لبسها".
الصور: غيتي ايماجز (2)
